Hay viajes que llevas años imaginando y que, cuando por fin los vives, superan todo lo que habías soñado. Mi semana navegando en velero por las Islas Jónicas fue exactamente eso. Corfú, Cefalonia y Zakynthos en siete días, con el mar como carretera y cada amanecer sobre el agua como el mejor despertador del mundo. No voy a mentirte: no soy marinera de profesión, ni siquiera de afición hasta entonces. Pero hay algo en dejarse llevar por el viento entre islas griegas que convierte a cualquiera en alguien que no quiere volver a casa.
¿Ya tienes el alojamiento? Encuentra dónde dormir en Islas Jónicas →
Por qué elegí navegar en velero por las Islas Jónicas
Llevaba tiempo queriendo conocer Grecia más allá de los circuitos habituales. Santorini y Mykonos me parecían preciosas en las fotos, pero también masificadas. Una amiga me habló de las Islas Jónicas como un archipiélago más tranquilo, más verde, con una personalidad diferente al resto de islas griegas. Y tenía razón. El Jónico es un mar más calmado que el Egeo, lo que lo hace ideal para quienes, como yo, no tienen mucha experiencia a bordo.
Decidí apuntarme a una flotilla de veleros, que es básicamente un grupo de barcos que navegan juntos con un barco guía al frente. Así tienes toda la libertad de un velero propio, pero con el respaldo de un patrón experto si lo necesitas. Lo organicé todo desde España a través de una empresa especializada en navegación por Grecia, y lo recomiendo especialmente si es tu primera vez en velero.
Corfú: elegancia veneciana frente al mar
Llegamos a Corfú el primer día, y ya desde el agua entendí por qué esta isla enamora tanto. La ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una arquitectura que mezcla lo griego con lo veneciano de una manera que no verás en ninguna otra isla del país. Callejones estrechos, fachadas ocre, cafeterías bajo los arcos de la Liston… Corfú tiene un aire de ciudad del sur de Europa que te atrapa desde el primer momento.
Qué ver en la ciudad vieja de Corfú
- La Fortaleza Antigua (Palaio Frourio), con vistas impresionantes al mar desde lo alto
- El barrio de Campiello, laberíntico y lleno de vida local
- La iglesia de San Spyridon, el santo patrón de la isla
- La Esplanade, el paseo más grande de Grecia, perfecta para tomar un café al fresco
- El Museo de Arte Asiático, uno de los más completos de Europa en su especialidad
Nos quedamos en Corfú dos noches, amarrados en el puerto deportivo. Por las noches, la ciudad se animaba de una forma que no esperaba: música en directo, restaurantes llenos de gente local y turistas mezclados, y ese ambiente mediterráneo tan difícil de describir pero tan fácil de reconocer. Comí la mejor sofrito de mi vida en un restaurante pequeñísimo cerca del puerto. Sofrito es un guiso de ternera con ajo y perejil muy típico de Corfú, y te juro que todavía lo recuerdo.
Cefalonia: la isla que lo tiene todo
Si tuviera que elegir solo una de las tres islas, me quedaría con Cefalonia. Es la más grande de las Jónicas, y esa amplitud se nota: tiene paisajes de montaña, playas de postal, pueblos encantadores y una vida local auténtica que en las islas más pequeñas a veces cuesta más encontrar. Muchos la conocen por la novela El Capitán Corelli, de Louis de Bernières, y por la película que se rodó aquí.
La laguna de Melissani y las cuevas de Drogarati
Una de las excursiones que hicimos en tierra fue visitar la laguna de Melissani, una cueva donde el techo se hundió hace miles de años y ahora entra la luz del sol directamente sobre un lago subterráneo de agua salada. Los colores que se forman ahí dentro, con ese azul turquesa que brilla desde abajo, son de los más hipnóticos que he visto en mi vida. Muy cerca están las cuevas de Drogarati, con estalactitas y estalagmitas impresionantes y una acústica tan buena que se han celebrado conciertos dentro.
Assos y Fiskardo: los pueblos que no puedes perderte
Desde el barco, llegamos a Assos, un pequeño pueblo en una península unida a la isla por un istmo estrecho. Tiene la escala exacta que te hace sentir que has llegado a algún lugar secreto: pocas casas de colores, una pequeña plaza, una iglesia blanca y el mar por todas partes. Pasamos allí una tarde entera sin hacer nada concreto, y fue perfecto.
Fiskardo, en la punta norte de la isla, es diferente: más animado, con una marina llena de veleros y catamaranes, restaurantes en primera línea de mar y ese ambiente de pueblo marinero que tiene algo de cosmopolita sin perder la esencia griega. Es el único pueblo de Cefalonia que sobrevivió casi intacto al terremoto de 1953. Cenamos allí cangrejo a la plancha y vino blanco local mientras veíamos ponerse el sol.
Zakynthos: entre la playa del Naufragio y las tortugas
La última gran parada fue Zakynthos, o Zante, como también la llaman. Y aquí fue donde tuve el momento más cinematográfico del viaje. Llegar en velero a la playa Navagio, la famosa playa del Naufragio, es una experiencia que no tiene comparación posible. Solo se puede llegar por mar, lo que le da un aura de lugar prohibido y especial. Verla desde el agua, con los acantilados blancos cerrando la cala y el viejo barco oxidado varado en la arena, me dejó literalmente sin palabras.
Navagio aparece en todos los rankings de playas más bonitas de Grecia según la Organización Nacional de Turismo Griega, y con razón. Pero te digo algo: verla desde un barco que ha llegado navegando tiene una dimensión completamente diferente a verla en foto.
El Parque Nacional Marino y las tortugas Caretta caretta
Zakynthos es también hogar del Parque Nacional Marino de Zakynthos, creado para proteger las playas de anidación de la tortuga marina Caretta caretta. Es una de las zonas de nidificación más importantes del Mediterráneo. Tuvimos la suerte de ver varias tortugas nadando cerca del barco, algo que no esperábamos y que nos emocionó a todos. Si vas en época de nidificación (verano), hay ciertas playas con restricciones de acceso para proteger los nidos, y es importante respetarlas.
El pueblo de Zakynthos, la capital de la isla, fue casi completamente destruido por el terremoto de 1953, igual que gran parte de Cefalonia, y reconstruido con una arquitectura más funcional. No tiene el encanto medieval de Corfú, pero guarda lugares bonitos como la plaza Solomós y la iglesia de San Dionisio.
🏨 Alojamiento
¿Dónde dormir en Islas Jónicas?
Compara precios y reserva el hotel perfecto para tu viaje
Consejos prácticos para navegar por las Islas Jónicas
Aquí te cuento lo que me hubiera gustado saber antes de irme, como si te lo estuviera explicando en persona:
Cuándo ir
La mejor época para navegar por las Jónicas es de mayo a septiembre, siendo junio y septiembre los meses ideales: el mar está tranquilo, las temperaturas son muy agradables y hay mucha menos gente que en julio y agosto. Yo fui a finales de junio y fue perfecto. En agosto el calor puede ser intenso y los puertos populares se llenan.
Cómo organizar el viaje en velero
- Puedes alquilar un velero con patrón (sin necesidad de tener titulación náutica) o sin patrón si tienes licencia.
- Las flotillas son ideales para principiantes: un barco guía lidera la navegación y hay apoyo técnico disponible.
- El punto de salida más común para esta ruta es el puerto de Lefkada, aunque también puedes salir desde Corfú.
- Busca empresas con buenas reseñas verificadas y pregunta siempre qué incluye el seguro del barco.
Presupuesto orientativo
El coste de un velero depende mucho del tamaño, la época y la empresa. En términos generales, si vais en grupo de cuatro a seis personas, los precios suelen rondar lo que costaría un buen viaje organizado por persona, y muchas veces sale más económico que un hotel en una isla turística en temporada alta. Consulta varias empresas y compara.
La comida y bebida en las islas es más barata que en España en general: comer en una taberna local sale por mucho menos de lo que esperarías, especialmente si te alejas de los restaurantes en primera línea de playa turística.
Transporte para llegar
- A Corfú hay vuelos directos desde varias ciudades españolas en temporada, especialmente con compañías de bajo coste.
- A Cefalonia y Zakynthos también hay vuelos directos en verano, o puedes llegar en ferry desde el continente griego (desde Patras o Kilini).
- Consulta la web de Open Seas o de ferries griegos como Ferries.gr para planificar conexiones entre islas.
Qué llevar en el barco
- Crema solar de protección alta, y mucha más de la que crees que necesitas
- Un sombrero con ala ancha y gafas de sol con protección UV real
- Ropa ligera pero también un forro polar o chaqueta para las noches en cubierta
- Calzado tipo náutico o sandalias con suela que agarre en mojado
- Pastillas para el mareo si no sabes cómo reaccionas (yo las tomé los primeros días por precaución)
- Una bolsa de tela resistente al agua para las excursiones en tierra
Una cosa que nadie te dice
El primer día en el barco siempre parece caótico: no sabes dónde está nada, el espacio es pequeño, y dormir en camarote puede ser claustrofóbico si no estás acostumbrada. Pero al segundo día todo encaja. Te adaptás al ritmo del mar, a los ruidos del barco, a despertarte con el agua a medio metro. Y cuando eso pasa, ya no quieres bajarte.
