Oporto: vino, azulejos y los Instagramers que lo invadieron

Hay ciudades que te conquistan antes de que termines de bajar la maleta del tren. Oporto es una de ellas. Cuando llegué por primera vez al centro histórico, con sus casas apiladas sobre el Duero, sus fachadas azules y ese olor a bacalao mezclado con café, sentí que había dado con uno de esos sitios que todavía guardan algo genuino. Pero también noté otra cosa: había cámaras por todas partes. Teléfonos apuntando a cada esquina, colas frente a murales, peleándose por el ángulo perfecto. Oporto se ha convertido en uno de los destinos más deseados de Europa, y eso tiene sus luces y sus sombras. Aquí te cuento las dos caras.

¿Ya tienes el alojamiento? Encuentra dónde dormir en Oporto →

Oporto y el patrimonio que lo sostiene todo

Para entender Oporto (en portugués, Porto), hay que saber que no es una ciudad de escaparate. Es una ciudad que trabaja, que huele a río, que tiene grietas en las paredes y que no pide disculpas por ello. El casco histórico, la Ribeira, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, y cuando caminas por sus callejones empedrados entiendes perfectamente por qué.

Lo que más me dejó sin palabras, literalmente, fueron los azulejos. No los conocía más que de fotos, y créeme que ninguna foto les hace justicia. Los azulejos portugueses tienen una historia centenaria que va mucho más allá de la decoración: han revestido iglesias, estaciones de tren, palacios y fachadas de casas humildes durante siglos. Si quieres entender su historia en profundidad, el Museu Nacional do Azulejo de Lisboa es la referencia, pero en Oporto los tienes vivos en cada calle. La Estação de São Bento, en pleno centro, tiene un vestíbulo cubierto de paneles de azulejos que ilustran escenas históricas de Portugal. Entré a coger el tren y me quedé cuarenta minutos mirando las paredes. No me arrepiento nada.

El barrio de la Sé y la ciudad que nadie fotografia

Subí a pie hasta la Catedral de la Sé, que data del siglo XII y domina la ciudad desde lo alto. Por el camino, en el barrio homónimo, encontré algo que los Instagramers parecían haber pasado por alto: vecinos de toda la vida tendiendo ropa entre ventanas, niños jugando, una señora mayor barriendo el portal. Oporto real. El Oporto que existe independientemente de cuántos seguidores tengas. Me senté en los escalones de una iglesia lateral a comer un pastel de nata que había comprado en una panadería sin nombre visible y pensé que ese momento valía más que cualquier foto.

El vino de Oporto: mucho más que una copa en una terraza

Hablar de Oporto sin hablar del vino de Oporto sería como ir a Nápoles y no mencionar la pizza. El vino de Oporto es un vino fortificado con una denominación de origen protegida que se produce en la región del Duero y que históricamente se almacenaba y exportaba desde la ciudad. Al otro lado del río, en Vila Nova de Gaia, están las famosas caves —bodegas— donde las grandes marcas maduran sus vinos en barricas de madera. Crucé el Puente Dom Luís I a pie, desde el nivel superior, con vistas al río que quitaban el aliento, y bajé directamente a las bodegas.

Fui a una visita guiada en una de las caves más tradicionales y salí con dos cosas: mucho más respeto por el proceso de elaboración del vino y una copa de Tawny de veinte años que me supo a frutos secos y caramelo. Los precios de las visitas y catas suelen ser muy asequibles —consulta la web oficial de cada bodega para ver sus opciones actualizadas— y merece la pena reservar con antelación en temporada alta porque se llenan.

Los barcos rabelos y el problema de la postal perfecta

En el paseo ribereño de Vila Nova de Gaia están amarrados los barcos rabelos, esas embarcaciones tradicionales de madera con velas rectangulares que transportaban las barricas de vino por el Duero. Son icónicos. Son preciosos. Y están rodeados de personas haciendo exactamente la misma foto desde exactamente el mismo ángulo. Yo también la hice, seré honesta. Pero luego me alejé unos doscientos metros hacia el este, donde los turistas escasean, me senté en un banco y los contemplé en silencio. Eso sí fue disfrutarlos de verdad.

La invasión de los Instagramers: ¿qué le ha hecho el turismo masivo a Oporto?

No quiero ser hipócrita: yo también soy turista. Yo también llevo cámara. Pero hay que hablar de esto porque el turismo masivo está transformando Oporto a un ritmo que preocupa a sus propios habitantes. En los últimos años, la ciudad ha vivido un boom brutal de visitantes que ha disparado los precios del alquiler, ha vaciado barrios enteros de residentes locales y ha convertido algunas zonas en parques temáticos de sí mismas.

La Livraria Lello, considerada una de las librerías más bonitas del mundo y supuesta inspiración para los libros de Harry Potter —aunque ese vínculo directo con J.K. Rowling es más leyenda urbana que certeza documentada—, cobra entrada precisamente para gestionar el flujo de visitantes. La magia interior merece la cola, pero te aviso: si vas un sábado por la mañana en julio, la experiencia se parece más a un concierto de pop que a una librería. Yo fui un martes por la tarde y pude disfrutarla con calma relativa.

Hay quien dice que Oporto ya perdió su alma. Yo no lo creo del todo. Creo que el alma está ahí, pero hay que buscársela. Se esconde en las tabernas sin carta en inglés, en los miradores que no salen en las guías, en los tranvías históricos que todavía funcionan. El portal oficial de turismo de Oporto tiene una sección de rutas menos conocidas que puede ser un buen punto de partida.

Miradores que merecen el esfuerzo (y las piernas)

Oporto está construida sobre colinas y eso significa que hay que caminar. Mucho. Pero cada subida tiene su recompensa. Mis favoritos fueron:

• Miradouro da Vitória: pequeño, con vistas directas al Duero, y generalmente menos concurrido que otros.
• Jardins do Palácio de Cristal: jardines con vistas al río, perfectos para sentarse y respirar sin prisa.
• Miradouro da Serra do Pilar: en Vila Nova de Gaia, con una panorámica de 360 grados de la ciudad. Este sí lo conoce todo el mundo, pero a primera hora de la mañana es otro mundo.

Consejos prácticos de Sara para tu viaje a Oporto

Mira, si fuera a contarle a una amiga lo que necesita saber antes de ir, le diría esto:

Cuándo ir

• Primavera y principios de otoño son los mejores momentos. Temperatures agradables, menos aglomeración que en verano y la ciudad con toda su luz.
• Julio y agosto son los meses más masificados. Si no tienes otra opción, madruga y aprovecha las mañanas.
• Enero y febrero son tranquilos y baratos, pero el tiempo puede ser lluvioso. Oporto bajo la lluvia tiene su encanto, eso sí.

Cómo moverse

• El metro de Oporto es eficiente y cubre los principales puntos turísticos, incluido el aeropuerto. La web oficial del metro tiene toda la información actualizada de tarifas y líneas.
• Los tranvías históricos son lentos, caros como atracción turística y adorables. Tómalos al menos una vez.
• Para Vila Nova de Gaia, cruza a pie por el puente Dom Luís I. Sube al nivel superior aunque te dé vértigo: vale cada paso.
• El centro se recorre bien a pie, pero prepara los pies porque hay pendientes serias.

Presupuesto orientativo

• Oporto sigue siendo más económica que Lisboa en general, aunque la brecha se ha ido cerrando.
• Comer en una taberna local sin carta en inglés suele salir considerablemente más barato que en los restaurantes del paseo ribereño.
• El menu do dia —menú del día— es tu mejor aliado para comer bien por poco.
• Las entradas a monumentos, museos y bodegas varían bastante: consulta siempre las webs oficiales antes de ir porque los precios se actualizan con frecuencia.

Dónde alojarse

• El barrio de Bonfim y la zona de Cedofeita ofrecen una experiencia más local que la Ribeira, con buena conexión al centro.
• Si puedes permitirte alojarte en la Ribeira, las vistas compensan el ruido nocturno de los fines de semana.
• Reserva con antelación en temporada alta, especialmente si quieres algo con buena relación calidad-precio.

Pequeños gestos que marcan la diferencia

• Aprende cuatro palabras en portugués. Obrigada (gracias), por favor, bom dia. Los locales lo agradecen genuinamente.
• Aleja el teléfono durante al menos una comida. Escucha la ciudad.
• Pregunta en el alojamiento por tabernas que no están en TripAdvisor. Siempre hay alguna.

Oporto te va a querer bien si tú la tratas bien. Es una ciudad que no necesita que la idolatres, solo que la mires con atención. Yo volveré, seguro. Y esta vez me quedaré más tiempo en ese banco frente a los barcos rabelos, sin sacar el teléfono.