Mi primer contacto: la Ribeira y el puente Don Luis I
Recuerdo perfectamente la primera imagen: bajando por callejuelas empinadas, de repente el río Duero se abrió ante mí, con las fachadas de colores de la Ribeira a un lado y las bodegas de Vila Nova de Gaia al otro. En medio, imponente, el puente Don Luis I, una estructura de hierro inaugurada en 1886 y diseñada por Théophile Seyrig, que había sido socio de Gustave Eiffel.
Mi consejo es cruzarlo por el tablero superior, el mismo por el que pasa el metro. Desde arriba la vista del casco antiguo es sencillamente espectacular. Al otro lado te espera el mirador de la Serra do Pilar, que para mí es el mejor lugar de la ciudad para ver el atardecer. Llévate algo de abrigo incluso en verano: el viento del Atlántico sube por el río sin pedir permiso.
No es casualidad que todo este conjunto esté protegido: el centro histórico de Oporto, el puente Don Luis I y el monasterio de Serra do Pilar forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996.
Un centro histórico para perderse sin mapa
Lo que más me gustó de Oporto es que no necesitas un plan rígido. Basta con caminar. Aun así, hay lugares que no me perdería por nada del mundo:
- La estación de São Bento: entrar en su vestíbulo es como abrir un libro de historia ilustrado. Sus paredes están cubiertas por unos veinte mil azulejos pintados por Jorge Colaço que narran episodios de la historia de Portugal.
- La Torre de los Clérigos: obra barroca de Nicolau Nasoni y símbolo de la ciudad. Subir sus más de doscientos escalones cansa, pero la panorámica de los tejados rojizos compensa cada gota de sudor. Más información en la Wikipedia.
- La catedral (Sé): una fortaleza religiosa en lo alto de la colina, con un claustro de azulejos que me dejó sin palabras y vistas magníficas sobre la Ribeira.
- El Palacio de la Bolsa: la visita guiada merece la pena aunque solo sea por el Salón Árabe, un derroche decorativo que no esperas encontrar en un edificio de comerciantes.
- La Librería Lello: sí, hay cola, y sí, se paga entrada. Pero la escalera roja y las vidrieras de esta librería de principios del siglo XX son de cuento. Puedes reservar en su web oficial; mi truco es ir a primera hora.
Entre un monumento y otro, déjate llevar por las calles de Miragaia, la Rua das Flores y la Avenida dos Aliados. Las iglesias revestidas de azulejo azul y blanco, como la de Santo Ildefonso o la Capela das Almas, aparecen en cada esquina y son perfectas para entender la identidad visual de la ciudad.
El vino de Oporto: una experiencia que hay que vivir en Gaia
Hablar de las bondades de Oporto sin mencionar su vino sería imperdonable. El vino de Oporto es un vino generoso que nace en los viñedos del valle del Duero y que, tradicionalmente, bajaba por el río en los barcos rabelos hasta las bodegas de Vila Nova de Gaia, en la orilla opuesta a la ciudad.
Yo visité dos bodegas y te recomiendo hacer lo mismo para comparar estilos. Aprendí a distinguir entre:
- Ruby: joven, afrutado e intenso, ideal para empezar.
- Tawny: envejecido en barrica, con notas de frutos secos y caramelo. Mi favorito.
- Blanco: perfecto como aperitivo, sobre todo en el famoso Porto tónico, con tónica, hielo y una rodaja de naranja.
- Vintage: el más exclusivo, de una sola cosecha excepcional.
Si te quedas con ganas de más, el Alto Duero vinícola, también Patrimonio de la Humanidad, está a poco más de una hora. Hacer una excursión en tren o en barco por el valle fue uno de los días más bonitos de todo mi viaje.
Comer en Oporto: contundente, honesto y delicioso
A los habitantes de Oporto los llaman tripeiros, y el apodo ya te dice mucho de su relación con la comida. Aquí se come bien, en abundancia y a precios que, viniendo de España, me parecieron muy razonables. Estos son los platos que no te puedes perder:
- Francesinha: un sándwich de varias carnes, cubierto de queso fundido y bañado en una salsa picante de tomate y cerveza. Es una bomba calórica y una auténtica religión local.
- Tripas à moda do Porto: el guiso que da nombre a los tripeiros, con judías blancas y embutidos.
- Bacalao en todas sus versiones: dicen que hay una receta para cada día del año.
- Sándwich de pernil: cerdo asado en pan, sencillo y adictivo.
- Pastel de nata: recién hecho, templado y con canela por encima. Me comí más de los que estoy dispuesto a confesar.
Para empaparte del ambiente local, pasa por el Mercado do Bolhão, renovado y reabierto hace pocos años, donde puestos de fruta, pescado y flores conviven con pequeños bares para picar algo.
Más allá del centro: el mar, el arte y la luz atlántica
Una de las grandes bondades de Oporto es que en pocos minutos pasas de las callejuelas medievales al océano. Cogí el histórico tranvía de la línea 1, que recorre la orilla del Duero, y llegué hasta Foz do Douro, donde el río se encuentra con el Atlántico. Pasear por su paseo marítimo, entre faros y piscinas naturales, fue un respiro perfecto después de tanto monumento.
Un poco más al norte está Matosinhos, famoso por sus restaurantes de pescado a la brasa. Y si te gusta el arte contemporáneo, la Fundación de Serralves combina un museo de líneas puras, firmado por Álvaro Siza, con unos jardines enormes y una casa art déco preciosa.
Dónde dormir en Oporto: elige un alojamiento que te deje saudade
Los portugueses tienen una palabra intraducible, saudade, que describe esa nostalgia dulce por un lugar donde fuimos felices. Y creo que el alojamiento tiene mucho que ver con que un viaje te deje esa sensación o no.
Para buscar dónde dormir utilicé SaudadeHoteis, una guía independiente de alojamientos en Portugal que selecciona uno a uno hoteles con encanto, casas de huéspedes y apartamentos con carácter. Lo que más me convenció es que ningún alojamiento paga por aparecer y que cada ficha está descrita con detalle, así que puedes elegir con calma en lugar de reservar lo primero que aparece. En Oporto encontré desde pequeños hoteles en edificios restaurados de la Ribeira hasta casas con terraza mirando al Duero. Te lo recomiendo de verdad.
En cuanto a la zona, mis preferencias son:
- Ribeira y Sé: para estar en el corazón histórico y tenerlo todo a pie (eso sí, con cuestas).
- Baixa y Aliados: muy bien comunicada, con mucha vida y restaurantes.
- Vila Nova de Gaia: para tener las mejores vistas de Oporto y las bodegas a la puerta.
- Foz do Douro: si buscas tranquilidad y mar.
Consejos prácticos para tu viaje a Oporto
Después de varias visitas, estos son los consejos que me habría gustado tener la primera vez:
- Calzado cómodo, siempre. Las cuestas y el adoquín no perdonan.
- Usa el metro: conecta el aeropuerto con el centro en una media hora. Consulta líneas y tarifas en la web oficial del Metro do Porto y compra la tarjeta recargable Andante.
- Mejor época: primavera y principios de otoño. En junio, la noche de San Juan convierte la ciudad en una fiesta enorme.
- Reserva con antelación la Librería Lello y las visitas a bodegas en temporada alta.
- Infórmate en las fuentes oficiales: la oficina de turismo Visit Porto y el portal Visit Portugal tienen la agenda de eventos actualizada.
Por qué Oporto merece (al menos) un viaje
Si tuviera que resumir las bondades de Oporto en una frase, diría que es una ciudad sin maquillaje: monumental pero cercana, bonita pero un poco desconchada, orgullosa de lo suyo y siempre acogedora. Es fácil de recorrer, se come de maravilla, el vino es una experiencia en sí misma y la luz del atardecer sobre el Duero es de esas que no se olvidan.
Yo ya he vuelto tres veces y sé que volveré. Si estás preparando tu escapada, elige bien dónde dormir: deja espacio en la agenda para perderte y prepárate: Oporto te dejará saudade.
