Chiloé: la isla de los palafitos, mitología y lluvia

Cuando le dije a mi amiga Lucía que me iba a Chiloé en pleno mes de junio, me miró como si le hubiera dicho que pensaba pasar las vacaciones dentro de un frigorífico. «Sara, pero si allí llueve todo el rato», me dijo. Y tenía razón. Llueve. Llueve mucho. Pero lo que no sabía Lucía, y lo que yo tampoco esperaba, es que esa lluvia fina y constante que cae sobre los canales, los bosques de tepas y los palafitos de colores tiene algo hipnótico que no he encontrado en ningún otro lugar del mundo. Chiloé no es un destino para quien busca sol y playa. Chiloé es para quien quiere sentir que ha entrado en otro tiempo.

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La primera vez que vi los palafitos de Castro

Llegué a Castro, la capital de la isla grande de Chiloé, un martes por la tarde después de cruzar en ferry desde Pargua. El trayecto en barco dura poco más de media hora, pero ya en esa travesía corta empiezas a notar que estás cruzando hacia algo diferente. El agua gris verdosa, las gaviotas, el olor a salitre mezclado con madera húmeda… todo te avisa.

Dejé la mochila en mi alojamiento y salí directa al sector de Gamboa, donde están los famosos palafitos, esas casas de colores construidas literalmente sobre el agua, sobre pilotes de madera que emergen del fondo marino cuando baja la marea. Lo había visto en mil fotos, pero nada me había preparado para verlos de verdad al atardecer, con los reflejos rojos, azules y amarillos temblando en el agua quieta del fiordo. Me quedé ahí parada un buen rato, con el pelo empapado porque había vuelto a llover, sin querer moverme.

Los palafitos de Castro son uno de esos lugares que se quedan grabados. No son perfectos, no son de postal impoluta, y eso es exactamente lo que los hace únicos. Hay ropa tendida entre las ventanas, botes de pesca amarrados a las escaleras, perros que duermen en los porches sobre el agua. Es vida de verdad, no un decorado.

Las iglesias chilotas: madera, fe y Patrimonio de la Humanidad

Uno de los mayores tesoros de la isla son sus iglesias de madera, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Hay más de una docena repartidas por toda la isla grande y las islas menores del archipiélago, y cada una tiene una personalidad propia que no se parece a la de ninguna catedral europea que yo haya visitado.

La más fotografiada es, sin duda, la Iglesia de San Francisco de Castro, con esa fachada amarilla y violeta que parece sacada de un sueño. Pero si tienes tiempo, no te quedes solo en Castro. Yo hice una excursión de un día hasta Achao, en la isla de Quinchao, para ver la iglesia de Santa María de Loreto, que es la más antigua del archipiélago. Llegar hasta allí, en ferry y luego en micro, es parte de la experiencia.

¿Por qué son tan especiales estas iglesias?

• Están construidas íntegramente en madera nativa, sin un solo clavo de hierro en las estructuras más antiguas.
• Cada comunidad construyó la suya propia gracias al sistema de trabajo colectivo chilote conocido como minga.
• Su arquitectura mezcla influencias jesuitas con técnicas constructivas locales únicas en el mundo.
• Muchas siguen siendo parroquias activas donde los chilotos van a misa cada domingo.

Puedes consultar información actualizada sobre las iglesias y su estado de conservación en la web del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.

La mitología chilota: el lado oscuro de la isla

Si hay algo que me voló completamente la cabeza de Chiloé fue su mitología. Yo sabía algo de oídas, pero no tenía ni idea de la profundidad y la riqueza de las leyendas que viven en esta isla. Los chilotos no hablan de sus mitos como algo del pasado. Los hablan como quien te cuenta algo que le pasó al vecino el mes pasado.

La noche que me quedé a dormir en Dalcahue, la dueña de la hospedería donde me alojaba me estuvo contando historias durante casi dos horas mientras tomábamos mate. No pude dormir bien esa noche, te lo juro.

Los personajes que pueblan las noches chilotas

• El Trauco: un ser deforme que vive en los bosques y seduce a las mujeres jóvenes. Dicen los chilotos que si una mujer aparece embarazada sin explicación, fue el Trauco. Lo curioso es que esta leyenda ha funcionado durante siglos como una forma de proteger a las mujeres del juicio social.
• La Pincoya: una joven y bella figura femenina que emerge del mar. Si la ves bailando de cara al océano, habrá abundancia de pesca; si baila de espaldas al mar, escasez. Los pescadores la respetan y la temen a partes iguales.
• El Caleuche: un barco fantasma que navega entre la niebla con luces y música. Se dice que está tripulado por los muertos y que puede aparecer y desaparecer a voluntad entre los canales. Cuando hay niebla en el agua y oyes el sonido lejano de algo que no sabes muy bien qué es, empiezas a entender por qué esta leyenda nació aquí.
• La Fiura: hermana fea y malvada del Trauco. Puede enfermar o deformar a quien se cruce con ella en el bosque.
• El Invunche: una criatura monstruosa que custodia la cueva de la Recta Provincia, el supuesto gobierno secreto de los brujos chilotos.

Toda esta cosmología ha sido estudiada y documentada ampliamente. Si quieres profundizar antes de tu viaje, Wikipedia tiene un artículo bastante completo sobre la mitología chilota que te dará contexto para entender mucho mejor lo que verás y escucharás en la isla.

La lluvia como estado de ánimo

Tengo que dedicarle un momento a la lluvia, porque merece su propio apartado. Chiloé es uno de los lugares más lluviosos de Chile, y conviene saberlo antes de ir. Pero aquí está el giro: una vez que asumes que vas a mojarte y empacas en consecuencia, la lluvia deja de ser un problema y se convierte en el filtro perfecto a través del cual ver la isla.

La lluvia en Chiloé hace que los colores de los palafitos brillen más. Hace que el humo de las chimeneas huela más intenso. Hace que el interior de las cocinerías, con sus ollas de curanto y sus mesas de madera, parezcan el lugar más acogedor del mundo. Hace que la gente se junte, que los vecinos conversen, que los viajeros acabemos tomando café con desconocidos.

Yo llegué con un chubasquero barato y me enamoré de cada día nublado. Así de simple.

Qué comer en Chiloé (esto es importante)

No puedes irte de Chiloé sin haber comido bien, y comer bien aquí es relativamente fácil y muy satisfactorio. La cocina chilota es contundente, de mar y campo, perfecta para el clima.

• Curanto: el plato estrella. Mariscos, carnes, papas chilotas y milcaos cocidos todos juntos. Existe la versión tradicional cocinada en hoyo bajo tierra y la versión de olla (pulmay), que es la que encontrarás más fácilmente en los restaurantes.
• Milcao: una especie de torta de papa rallada, frita o al horno. Sirven de acompañamiento pero también los venden solos en los mercados y son adictivos.
• Chapalele: similar al milcao pero hecho con harina de trigo mezclada con papa. Se sirve hervido y acompañado de chicharrón.
• Mariscos fresquísimos: cholgas, machas, picorocos, erizos. En el mercado de Castro puedes comer en los puestos del segundo piso con vistas al fiordo por precios muy razonables.

Consejos prácticos para tu viaje a Chiloé (como si te lo estuviera contando tomando un café)

¿Cuándo ir?

La temporada alta es el verano austral, entre diciembre y febrero. Hace menos frío, hay más horas de luz y los servicios de ferry a las islas menores son más frecuentes. Pero, siendo honesta, yo fui en junio y no me arrepentí nada. Hay menos turistas, los precios bajan y la atmósfera de la isla es mucho más auténtica. Eso sí, lleva ropa de abrigo de verdad y ropa impermeable de calidad. No escatimes en el chubasquero.

Cómo llegar

• El acceso principal es en ferry desde Pargua (cerca de Puerto Montt) hasta Chacao, en el norte de la isla grande. Los ferries salen con frecuencia durante el día y el trayecto es corto.
• Puedes llegar a Puerto Montt en avión desde Santiago o en bus. Desde Puerto Montt hay buses directos que incluyen el ferry hasta Castro.
• Consulta los horarios y precios actualizados de los ferries en la web de Transmarchilay, el operador principal.

Cómo moverse por la isla

Castro es la base ideal. Desde allí puedes coger micros (autobuses locales) a la mayoría de los pueblos de la isla grande. Para llegar a islas como Quinchao o Lemuy necesitas ferries adicionales, que salen de Dalcahue y Quellón respectivamente. Si quieres mayor flexibilidad, alquilar un coche es una buena opción, aunque las carreteras fuera de los núcleos principales pueden ser complicadas con lluvia.

Presupuesto orientativo

Chiloé es bastante asequible comparado con otras regiones de Chile. Los alojamientos van desde hospederías familiares muy económicas hasta cabañas con todo el confort. Los precios suelen rondar cifras bastante razonables para un destino sudamericano. Comer en el mercado de Castro o en las cocinerías locales es notablemente barato. Lleva siempre algo de efectivo, porque en los pueblos pequeños y en las islas menores no siempre funcionan los datáfonos.

Información turística oficial

Antes de ir, revisa la web del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR), donde encontrarás mapas, listados de alojamientos certificados y actividades actualizadas para la región de Los Lagos.

Una cosa más que te digo yo

Reserva al menos una noche en un pueblo pequeño, fuera de Castro. Dalcahue, Chonchi o Queilén tienen una escala humana que te permite entender Chiloé de otra manera. Habla con la gente. Pregunta sobre las leyendas. Acepta el mate si te lo ofrecen. Es en esas conversaciones de sobremesa, con lluvia golpeando los cristales, donde está lo mejor del viaje.